1年振りに上海を訪れた。休日ということもあり、上海在住の友人に丸一日、マーケットリサーチに付き合ってもらった。まずは地下鉄2号線で浦東新区側へ川を超え、2駅目の東昌路駅へ。昨年末オープンしたL+Mallの中に遅れる事3ヶ月、フランスの百貨店「ギャラリーラファイエット上海」が開店したという事で足を運んだ。駅直結の店内はまだ真新しく、吹き抜けの円形エリアをメインに、その周囲と一方向にのみ延びた50メートルほどのショップエリアで構成されている。この50メートル先からは、L+Mall本体のモールとなっている。地下はベーカリーと「ル・サロン・ド・テ・ド・ジョエルロブション」があるのみと小規模なので、実質的には1〜4階のフロア構成。ファッションアイテムのみの品揃えということなので、事実上「専門大店」という感じだ。ただ中国にありがちなパターンで仮囲いがあるテナントがいくつかあり、所謂ソフトオープンという状態だった。

本家本元では、「ルイヴィトン」「シャネル」「プラダ」「グッチ」などラグジュアリーブランドが1階を占めている訳だが、上海は隣の地下鉄駅、 陸家嘴駅にあるIFMというラグジュアリーモールの1階に写真のように、ことごとくラグジュアリーブランドがテナントとして入居しているため、流石に誘致は不可能だったのだろう。

IFMモール(左からジバンシィ、ディオール、トムフォード )

IFMモール(左からティファニー、奥に小さくフェンディが見える、そしてエルメス )

IFMモール(左からシャネル、カルティエ、ルイヴィトン)

自主編集のEDIT

さてギャラリーラファイエットに話を戻すが、フロア構成は、1階がファッション雑貨、2階がウィメンズウェアと雑貨、 3階ウィメンズウェア、そして 4階がメンズウェアと雑貨となっている。2～4階には、それぞれ「EDIT(エディット)」という自主編集売り場があり、パリのオスマン店にあるような有力デザイナーブランドがラック1～2本ずつ置かれている。

「ジョン・ローレンス・サリバン」も「アラシ・ヤナガワ」名でエディットに導入されていた

一方ブリッジベターの「クローディ・ピエルロ」「ザディグ&ヴォルテール」「サンドロ」「マジュ」といったフレンチSPAが壁面のハコ売り場を占め、その他にも「メゾン・ミハラヤスヒロ」や「アンダーカバー」「ロアガンズ」のショップ・イン・ショップも導入されていた。

1階の吹き抜け下の中央部には、「FUN」と題したキャンペーンを象徴するスロットマシンのオブジェがあり、雑貨を中心に揃えたイベントスペースのような設えだった。

この後、地下鉄2号線を市内方向に戻り、南京東路駅上にある中国からの撤退が決まった「フォーエバー21」旗艦店へ向かった。すでに閉店セールの最終局面ということで、ご覧の通り、すっからかんの状態だった。

最後は、できるだけ毎回訪れるようにしている新天地にある「新天地時尚モール」へ。デザイナーブランドの品揃え型専門店の集積が7〜8店舗ほどあり、これほどの規模で見られるのは、唯一この施設くらいだろう。

何と言ってもここの一番店は「alter(アルター)」で 「ファセッタズム」などに混じって「フルギニレース」が入っていた。PR01ショールームが頑張って営業しているのかな。2階にある「Nn」には安定して「ヌード:マルヤママサヒコ」が入っていた。このモールとその少し北側にある「i.t」だけは、いつも個人的に楽しくなってしまうエリアだ。

alter

Nn

これだけ盛り上がってきているのを見聞きすると、次の上海ファッションウイークの時期にも訪れてみたいと思った。

2019-20AWのプルミエールクラス会場(※写真と本文は関係ありません)

世界的なEC(電子商取引)の拡大が、オープンプライス制度を揺るがしている。

日本は長らく希望小売価格(RRP/recommend reatail price)に対する掛け率という考え方で、全国同一小売価格による市場の安定化を図ってきた。少なくともプロパー時期は、どこの店に行っても同じ小売価格で、例え掛け率が低い、すなわち有利な条件を引き出せる大手小売企業であっても、プロパー時期は価格的な優位を作らせない市場が維持されてきた。しかし、最近これに大きく斬り込んで来たのが「ゾゾアリガト」だったと言えよう。前澤氏は「他の大手ディベロッパー企業による会員向け割引への対抗措置である」といった趣旨も述べている。ただしディベロッパーは一時的なキャンペーンのみなので、常時ではない。とは言え一石を投じた事は確かだ。

一方世界に目を向けると、海外取引は、そのほとんどが下代取引のオープンプライス。小売価格は、価格決定権を持つ小売店が決めるのが当たり前だった。しかし、ここへ来て様子が変わってきたという。卸先のEC小売業や実店舗の自社ECもあり、ネットを通じて小売価格が消費者に丸見えになってしまっている現状があり、もはや好き勝手に小売店が小売価格を付けていては、ECにおける競争に勝てないという状況になってしまっている。EUにおいても越境EC含め、同じ問題に直面しており、「RRPを決めて欲しい」と要望されるケースが増えてきている。当然だが今までのようにFOBの3〜4倍などつけられなくなっており、出し値への風当たりも強くなっている。

最終的な価格決定権は小売側にあるからオープンプライス制度が崩れたとは言えないが、事実上、RRPの設定を望まれる事によるオープンプライス制度の形骸化が起こり始めた訳だ。これから物流の効率化が図られ、より一層の小売価格の平均化が進めば、事実上オープンプライス制度の崩壊へと繋がるかもしれない。近い将来、一定エリア内でのRRPの設定とそれに合わせた粗利確保に知恵を絞らねばならない状況となりそうだ。

オフスケジュールで行われた「シー・ナウ・トウキョウ(see now tokyo)」の「コール(koll)」

「アマゾンファッションウイーク東京」が3月18〜23日、渋谷ヒカリエと表参道ヒルズを主会場に開かれた。51ブランドがショーを行い、関連イベントも合同展、ポップアップストアなど渋谷を中心に数多く開かれた。オフスケジュールのショーも各所で開かれ、スキップせざるを得ないブランドも出てきてしまうような過密スケジュールの日もあり、もう少しバランス良く配置できないものかと思う。筆者が注目するブランドは、後日、紙媒体の『ファッション力』とウェブメディア『アンコール(encore)』で紹介するので、チェックしていただければ幸いだ。

さて話は変わるが、先週来日した親日家のパリ・ショールームオーナーと話した。複数のメンズ、ウィメンズ、キッズのエージェント業務をこなす彼のショールームでは、1年間の約半分をマレ地区のアパルトマンを押さえて業務を行なっているという。話の中でオーダーの締め切りについて話題となった。当然、締めの順番はキッズとメンズが早く、ウィメンズが最後という認識があり、いつ頃締めるのかを確認してみた。すると、ショールームをやっているアパートの契約期限、つまり明け渡しの日が、春夏であれば9月15日、秋冬であれば2月28日だという。その後はもう「オーダーは取らない」、いやむしろ「取れない」という事らしい。これは別にアパートのオーナーの都合や契約期限の理由などではなく、彼のショールームの方針だそうだ。この間のパリ・トレードショー、ショールーム取材で、多くの人たちから、「本コレよりプレコレに比重が移っている」「もう3月での買い付けでは遅過ぎる」という声を山ほど聞かされてきただけに、彼の言葉は、重みを持って受け止めざるを得ない。

翻って我が国、日本のファッションウィークが、「果たして3月と10月の中旬で良いのだろうか」という従前からの疑問に改めてぶち当たることになる。「生産キャパ確保のしやすさ」や「納期の早期化希望への解決策」といった面からも、オーダー時期の早期化は理に適っている。それに合わせて、ファッションウィークの前倒しも本気で考えていかねばならない。NY前の2月と9月の上旬に照準を合わせ、川上を含めて、この課題対応に真正面から取り組んでいかなければ、「海外販路開拓できない日本のファッション業界のサイクル」というレッテル貼りをされてしまう危惧すら感じているのは、筆者だけではないだろう。今一度言おう、東京ファッションウィークの早期化を!!

展示会で着実に取引先を広げてきた「マラミュート(malamute)」

©Salon Galahad Ltd 2018

もう15年以上前の事になるが、ミラノでシンプルかつプレーンなグレーのスーツを購入した。なんの変哲も無いシングル3つボタンだったが、ストレッチが入り、スリムなパンツは見事に痩せて見える（とは言え筆者では限界があるが、でもその頃は今よりもう少し痩せていた）。その1着が唯一、私の持っているアレキサンダー・マックイーンである。テーラー上がりだから、それはそれでマックイーンらしいのかもしれないが、やはり型破りなショー演出やアバンギャルドさを真骨頂としていたイメージからは、当時、店頭で試着してみて、意外な印象を持った記憶がある。

さて、27歳という若さで「ジバンシィ」に抜擢され、見事に自身のクリエーションを老舗メゾンで昇華させた稀有な存在でもあった。そして何より自死という結末も当時、業界内で衝撃的に捉えられたものだ。老舗メゾンではクリエーティブディレクターやチーフデザイナーがお針子と食事を共にするなど考えられない事だったが、労働者階級出身のマックイーンからしてみると自然な事だったのだろう。階級社会をバックボーンに持つメゾンに被支配階級出自のデザイナー、才能という唯一共有しうる価値で繋がる事で新しい価値を生み出した事例とも言えるが、基本的には現在のメゾンにとって、デザイナーは駒でしか無い事も事実。昨今の交代劇を見ても例を上げるに枚挙に暇がない。

さて映画『マックイーン:モードの反逆児』は、多くの貴重なドキュメンタリー映像から成り立っている。本人映像もさることながら、周りの人々が語るマックイーン像や思い出の数々。そうして彼の姿が浮き彫りにされていく。ドキュメンタリーの楽しさは、兎にも角にもリアリティーだ。自身の中にある断片的な知識や理解がジグソーパズルを組み上げるようにクリアになって行く。ドラッグ、沢山のコレクションをこなすプレッシャー、彼を見出したイザベラ・ブロウの自殺、そして母の死。果たしてそれらが真の理由なのか？　愛する母親の葬式前日に人生を自ら閉じたマックイーン。本人以外には分からない、計り知れない事なのだと組み上がらないパズルのように、心にオリとなって残ってしまった。4月5日よりTOHOシネマズ日比谷ほか全国ロードショー。

「大型のトレードショーに行っても、良いものが見つけられない」「いつも同じブランドばかりで新鮮味に欠ける」。そんな声をここ数年、バイヤー達から聞き続けている。だが、あるセレクトショップのベテラン・オーナーバイヤーは、足繁くトレードショーに通い続け、多くのブースで商談する姿を見掛けてきた。彼曰く「ブランドをたくさん見て、会場を隈なく回ってみれば、良いものは見つけられるものですよ。『着倒す』という言葉がありますが、僕は『見倒す』です」とダジャレともつかない言葉を発していた。

今回、パリの大型見本市「フーズネクスト(WHO’S NEXT)」を回っていて、「なるほど1000社も出ていれば、それなりの物も見つかるものだ」と感じた次第だ。

さて今回見つけた掘り出し物は、スペインから出展した革の編み込み組紐のリング「サビーナ・バルガス(SABINA VARGAS)」だ。もともとアンダルシア地方・カディス県のウブリケは皮革製品の産地として知られ、ラグジュアリーブランドの製品を作ってきた歴史的も有名なところ。サビーナ・バルガスは、そこで伝統的な技術をコンテンポラリーに生かしたアクセサリーに仕上げた。さまざまな色の革組紐を手編みしたリングのヘッド部分とステイ部分を取り外すことが可能なため、付け替えて楽しめるリングとなっている。また取り付けるナットもカラフルな多色展開で、さらにカスタマイズ感が高まるという訳だ。箱型のパッケージもトリコロールカラーのマリンテーストやシックでナチュラルなザラ紙に箔で型押ししたもの、緑、黄、赤、黒のシルエットがプリントされた表紙や黒地に赤、黄のポロック風ペイントが施されたアーティスティックなものまでバリエーションが豊富だ。服飾雑貨のゾーンに4㎡ほどの小さなブースを構えていたが、うっかりすると見落としてしまうかもしれない。全会場を隈なく回るのは大変な労力が必要なのだが、こうした新しいブランドとの出会いがあると、「ワクワク感」で疲れも吹っ飛んでいく。まさにトレードショーの醍醐味と言えよう。

90年代半ばからパリの展示会に来るようになったのだが、当時まだフーズネクストが小さなトレードショーとしてスタートしたばかりの頃、このポルト・ド・ベルサイユ見本市会場では、メンズ見本市の「セム(SEHM)」や「プレタポルテ・パリ(PAPP)」が巨大見本市として隆盛を誇っていた。「栄枯盛衰」「盛者必衰の理をあらはす」とはこの事だと痛感し、会場をあとにした。

プレイタイムのトレンドコーナー

パリの子供服合同展は、大型のトレードショー「プレイタイム（playtime）」と小規模なクリエーターのトレードショー「キッド（kid）」が主催会社を変更して始めたコレクティブショールーム「キッド・アパートメント(KID APARTMENT)」(※後編に掲載)として1年半振りに復活を果たした。

1月26～28日、パリ南東部郊外、ヴァンセンヌの森にあるパルク・フローラル見本市会場で開かれた第25回プレイタイムには558ブランド（前年同期比3.3%増）が出展した。うち初出展は128ブランド。来場者数は前年同期比5.5%減の7235人で、一昨年の0.5%減と比べて減少幅が拡大した。内訳はフランス国内が42.8%、海外が57.2%と例年並みで、69ヶ国から来場している。フランス以外の欧州からは43.9%で、アジアは6.7%（前年同期は7.4%）を占めた。欧州の来場国順位は、ベルギー、オランダ、英国、ドイツ、スペインとなり、イタリアがベスト5からこぼれ落ちた。欧州域外では米国の1位は変わらず、韓国、中国と続き、日本は昨年2位から4位に転落、ロシアが5位に入った。日本からは6ブランドが出展した。

初出展を果たした「マウンテン(MOUN TEN)」は「日本のプレイタイムと違い、各ブースが可愛くて参考になった」と感想を語り、「ベルギー、イタリア、米国などから持ち帰りも含めてオーダーが入りそう」「自分のブランドはカラフルではないので、他のブランドと被らず、目立つことができたと思う」と自信を深めていた。

同じく初出展で新進クリエーターを集めたゾーン「ニューナウ(NEW NOW)」に出た「フォークメイド(folk made)」は「NY、ロンドン、それに加えて韓国の2～3件からオーダーが入り、またイタリアが検討してくれており、10件は獲得したい」とし、「ニットと布帛のオフショルダー・ワンピースのシルエットが受けた」という。今後は「NY展か、パリ展のどちらかに出たい」と意気込みを語った。

パリ在住日本人のライフスタイルとアパレルのブランド「ジゴメ(GIGOME)」は、「服の量が少なく、ライフスタイルのカテゴリーに出展した方が良かったかもしれない」と感じたそうだ。ベルギーのブティックやロスと日本のライフスタイルブティックからオーダーが入った。

同じく初出展の子供用服飾雑貨の「オーシャン・アンド・グラウンド(OCEAN & GROUND)」は、バッグを中心に見られ、特にデイパックに当たりがあった。「土足の文化なのでシューズバッグは難しい」と感じた。また「欧米のエコ意識の高さからオーガニックやリサイクルといったキーワードを尋ねられることが多かった」という。米国、フランス、イタリア、韓国などから反応が取れた。

10回目のプレイタイム出展となる「タゴ(tago)」は、今回からピッティ・ビンボとの2ヶ所出展を止め、プレイタイムに絞り込んだ。「アントワープの店が来てくれて、ギリギリではあるが良い終わり方が出来た」と米国、中国、イタリア、モナコなどオーダー7件になった模様。

9回目となる「アーチ・アンド・ライン(ARCH & LINE)」は場所が変わり、ブースも広げたので、接客しやすくなったという。「今回は絞り込んで、ベストセラー中心にピックアップしてきたので、それが予定通り当たった感じ。海外はユニセックスが通じないという経験をしてきたので、男児、女児の打ち出しを明確にし、女児であればフリルのブラウスを入れるなどして、はっきりさせたら、女児メインの店も獲得できた」と手応えを感じたそうだ。欧州、アジア、米国に加えてナイジェリアなど13件からオーダーが入り、持ち帰りを含めて30件位を目指すそうだ。ベルギーが戻ってきたが、中東は落ち着いた感じで、一方大人やベビーも付くようになってきており、2～3回目にオーダーが入るということが分かったそうだ。「人の入りは例年通り」の感触。

初出展組は、来場者の多さに期待を掛けていたようだが、「意外と少なかった」との印象を持ったようだ。一方の既存出展者は「いつも通り」という感想になったのも面白い。過度の期待は禁物という事だ。

第6回「キッド(kid)」が43ブランドを集めて2017年7月に開催され、これを最後に開催中止して1年半。今回からコレクティブショールームという形で「キッド・アパートメント(KID APARTMENT)」が立ち上がった。主催会社を変え、キッド創設メンバーと日本人スタッフからなる別会社により、17ブランドを集めてマレ地区のギャラリーを使用し、プレイタイムより1日長い、1月26～29日に開催された。また同ショールームは、マレ地区の7つの個別ブランドのショールームをネットワークし、「キッド・ウイーク(kid WEEK)」として連動を図る試みも行った。マレ地区の地図にそれぞれのショールームを落とし込み、バイヤーを回遊させる仕組み作りが狙いだ。大型のトレードショーとショールームの棲み分けで、パリのキッズトレード期間が盛り上がりを見せるのか、今後に注目したい。

キッド・アパートメントには日本から「イースト・エンド・ハイランダーズ(EAST END HIGHLANDERS)」「フィス(FITH)」「ゴー・トゥ・ハリウッド(GO TO HOLLYWOOD)」「ザ・パーク・ショップ(THE PARK SHOP)」「アツヨ・エ・アキコ(ATSUYO ET AKIKO)」の5ブランドが参加したほか、個別ショールームでは、「ボントン(BONTON)」「フィンガー・イン・ザ・ノーズ(FINGER IN THE NOSE)」「ウォルフ・アンド・リタ(WOLF & RITA)」などが参加した。

イースト・エンド・ハイランダーズ

フィス

ゴー・トゥ・ハリウッド

ザ・パーク・ショップ

アツヨ・エ・アキコ

ノール見本市会場のparc des exposition駅はには雪が吹き込んで来ていた

2019年1月22日、久しぶりのパリの雪景色。それはそれで風情があるものなのだが、やはり移動手段の心配は絶えない。

インテリアライフスタイル総合見本市「メゾン・エ・オプジェ(Maison et Objet)」はシャルル・ド・ゴール空港手前のノール見本市会場で開かれる。いつもRER・B線で30〜40分程なのだが、やはり雪の為、ノロノロ運転。午後にはクチュールのショーの為に市内に戻らねばならない。ちと焦る^_^。そんな交通事情の中、最終日を迎えたメゾン。出展者は搬出作業に対する不安で、さぞヤキモキした事だろう。

ポーランドの木の玩具「WODDEN STORY」

フランスの玩具大手「Kaloo」いずれもキッズゾーンに出展

さて、1年ぶりの来場とあって、ホール構成が大きく変わったと聞き及んでおり、まずはマップと格闘。以前は、取材先の中心だったファッションアクセサリーとキッズ関連がホール6近辺にあったのだが、それぞれ4と3に移ったようだ。

洋服はリゾートウェアが目立つ

ファッションアクセサリーでは一部洋服も目にしたが、ほとんどがエスニックリゾートタイプのジャンルで、やはりモードとは程遠い存在だった。しかしアクセサリーやバッグの一部には、デザイン性も高く、モード分野でも十分闘える商品も見られた。但し、この辺りがファッション系の展示会に出てきても正直、埋もれてしまうのではないかとも思われた。

靴下の「BONNE MAISON」は、ファーストセッションの「フーズネクスト」、メゾン・エ・オブジェ、セカンドの「プルミエールクラス」と全てのトレードショーに出展している

カラフルで目を引く「THOTMEA」

そんな中、目に留まったのはザイールの民芸から作り出されるウォールアートや籠、敷物、テーブルなどを紹介している「ソトメア(THOTMEA)」とハイチのアーティストがドラム缶を加工して作る壁飾りの「アンヌ・ミュッシ・コレクション(ANNE MUCCI COLLECTION)」。ハイチの大地震をきっかけに「現地のアーティイストに仕事を」という観点からスタートしたブランドだ。どちらもフェアトレードをキーワードにエシカルな視点からアプローチしている。

手作りのレリーフが並ぶ「ANNE MUCCI COLLECTION」

またメゾンには早くから日本企業がたくさん出展しているが、今回も彼方此方で散見できた。北斎をテーマにタオルを出展した「丸眞(MARUSHIN)」。その他にも下の写真のように歩けば棒に当たるほど出展している。(^-^;

「北斎」タオルの丸眞

いつもファッションのトレードショーよりは賑わっている同展を訪れると、海外進出の方法論としてのトレードショーは、やはり健在なのだなと感じながらも、ITの活用による第2のアプローチ手法や直販方法（B2C）の開発を常に視野に入れておく必要もひしひしと感じた。

TACASI

一昨年、パリで日本の大手セレクトショップバイヤーを数人取材し、記事を書いた時に何人かに言われたことがある。それはバイイングにあたって「オリジナルで作れてしまうものは要らない」というものだった。それ故、「トレードショーを回っても、なかなかこれといった物が見つからない」とのボヤキにも聞こえたものだ。実は、同じことを繊研新聞社在職中にIFFの会場でも聞いた覚えがある。という事は、かれこれ10年以上前のことなのだろう。「合同展に参加してセレクトショップに買ってほしい」と思うなら、ちょっとやそっとでは真似できないモノづくりと「ハッとさせる」ような要素が必要だと言えるだろう。

そもそも日本の大手セレクトショップのように、数十店舗もの多店舗を展開し、そのスケールメリットを生かして、オリジナル商品を開発し販売する形態の専門店は世界には珍しく、ほとんどが数店舗レベルの専門店というのが実情だ。したがって、定番的な商品も仕入れに頼らざるを得ず、それなりにトレードショーでの買い付けも妥当なスタイルとなっている。この点においては日本の特殊性と言わざるを得ない面がある。

しかし、ここに来てセレクトショップのオリジナルがあまりにも飛躍的にデザイン性を高め、エッジの効いたものも出すようになってきた。デザイナーズブランドの十八番を奪うような勢いだ。来春夏のプレビューを回っても、その兆候を感じるものが多かった。

インターナショナルギャラリービームスのメンズでは、「tacasi」というパンクロックテーストのブランドを出した。

同じくウィメンズのレイビームスでは、「RBS」という少し尖ったオリジナルブランドを展開している。

RBS

DRAWING NUMBERS

パルグループのドローイング・ナンバーズでは、ラウンドさせたもう1ラインのボタンで、留め方によって変化を楽しめるシャツを出していた。

ローズバッドのオリジナルブランド「mici」では、紐をベルトループから首へ回して、アシンメトリーな装いが楽しめるスカートや一枚の布で胸元をオープンにできるリネンドレスなど凝った作りで攻めていた。

mici

VERMEIL par IENA

ベイクルーズのオリジナル「VERMEIL par IENA」では、なんともゴージャスなジャカードのセットアップを披露していた。

このような日本のマーケットを考慮すると、ブランド側としては、沢山は売れないが見せ筋になるようなトンガリ商品か、それなりに裾野はあるが、オリジナルで作るにはリスキーな素材やテクニックが盛り込まれた商品が落とし処となってくる。

ただ後者はそれなりの数字にはなるが、前者は積んではもらえない。となると世界の片隅に居るであろう、トンガリ商品が好きな人々に届ける手を考えねばなるまい。アドレナリンが出そうな商品なら、インスタで見つけて買いたいとメッセージが来ることだってあるのだ。

IT活用時代の昨今、この分野での取り組みにも積極的になっていかねばならない。しかしアナログフィルターな私には、ちと荷が重い(^-^;　チャンチャン!!

イタリア大使館貿易促進部が「イタリアワイン六千年」記者会見を開いた。併せて漫画家のヤマザキマリ氏による講演が行われた。タイトルにある通り、今年から従来「三千年」と称していたものが、昨年シチリアで6000年前のワインの痕跡のある壺が発見された事により、呼称を変更したものだ。

会見で、ジョルジョ・スタラーチェ駐日イタリア大使は、「日EU経済連携協定(EPA)の発効により関税が15%からゼロになる好機と見ている」と述べつつ、2017年の瓶詰めワインは昨年比10.2%増、18年上半期でも14.2%増と好調に推移している事を強調した。またイタリアワインのブドウ品種が500もあり、世界に類を見ない多様性がある点や近年、米国をはじめとしてプロセッコやスプマンテなどのイタリアの発泡酒がアペリティーボの習慣と共に流行の兆しがあり、「日本でもこの流れを広めたい」と希望を述べた。

続いてアリスティデ・マルテッリーニ貿易促進部長が同キャンペーンの概要を説明。8年前から始め、秋のみの開催だったものを通年のキャンペーンへと今年から変更し、68のイベントを北海道から鹿児島まで全国で予定しているという。生産者を招いてのディナー会や百貨店催事、各州やインポーターによるセミナー、試飲会などが広く行われる。またポスターやクリアファイル、読本「美味しく楽しいイタリアワイン」の配布も予定している。

ヤマザキマリ氏は、6000年前と推定されるギリシャの植民地だった南部イタリアで地中海交易の重要な運搬道具だった「アンフォラ」(壺)にワインの痕跡が見つかったことの意義と、当時のワインがアルコール度数も高く、お湯で薄めて蜂蜜を入れて飲んでいたことや公衆浴場で風呂上がりに飲んでいたことなども紹介。流石「テルマエ・ロマエ」の作者だ。さらに「エルトリア人の時代には貴金属交易で儲け、腹が出ていたのはワインを飲んでいたからと推定される」とも話した。また「寿司を食べる際にスパークリングワインが合うと思うのだが、なかなか置いていないので、是非とも寿司屋にもプロセッコを広めてほしい」と希望を述べた。