2024春夏のパリ・セカンドセッションのトレードショーが、2023年9月28日～10月2日にかけて、市内各所で開かれた。トラノイ（9月28日～10月1日）はパリ旧証券取引所、プルミエールクラス（PC／9月29日～10月2日）はチュイルリー公園のテント会場、ウーマン（9月29日～10月1日）は前回と同じレピュブリック広場近くの会場で開催された。またビーチ・リゾートウェアのスプラッシュ・パリ（9月28～30日）は、チュイルリー公園からアレクサンドルⅢ世橋たもとのセーヌ河畔に移動し、テント会場を設えた。

コロナからの完全回復期に入ったと思われたが、出展者数については2019年10月（2020春夏）のコロナ以前までの回復には至っていないどころか、前年より若干後退した。⇒read more

2024春夏シーズンのパリ・メンズファッションウィーク中にパリ市内各所で日本ブランドがショールームを開催した。主にマレ地区で披露するブランドが多く、個別からコレクティブショールームまで、日本からのプレゼンスが高まっていると感じられた。

そもそもパリのセールス時期における日本のメンズブランドの定評は高く、「アンダーカバー」や「カラー」「メゾン・ミハラヤスヒロ」などコレクションブランドが、そのイメージ向上に貢献してきた。

彼らの次世代が育ってないという指摘もあるが、日本人メンズデザイナーの公式スケジュールでのコレクション発表やオフスケジュールでの展示会開催などは増えるばかりだ。これらのことから世界のセレクトショップが評価する中堅ブランドが着実に増えているのは間違いない。

さらにコロナ下を潜り抜けて、回復期へと向かう今日、円安の追い風に吹かれて、確実に攻勢に出るべき時期に来たとも言える。そんな期待がかかる2024春夏シーズンを回った。⇒read more

2023年6月20日から25日まで開催された2024春夏シーズンのパリメンズ・ファッションウィーク。同時期に開催されたメンズのトレードショーは、「ウェルカムエディション (Welcome EDTION)」「マン(MAN)」「トラノイ (TRANOI)」の3展。総出展者数で見ると、2015春夏(14年6月)から比べて、この9年間で4掛けとなった。612ブランドから242ブランドへという凋落(ちょうらく)ぶりだ。4年前の2020春夏、299ブランドと比べても8掛けと、まだコロナ前を回復できていないのが分かる。⇒read more

2023秋冬パリウィメンズトレードショーの記事をアパレルウェブに掲載しました。

2023.04.04⇒read more

2023秋冬パリメンズトレードショーの記事をアパレルウェブにて掲載いたしました。

2023.02.05⇒read more

2023春夏のパリ・セカンドセッションのトレードショーが、2022年9月29日～10月3日にかけて、市内各所で開かれた。トラノイはパリ旧証券取引所、プルミエールクラス(PC)はチュイルリー公園のテント会場、ウーマンは以前開いていたリパブリック広場にほど近い、新会場で開催された。また勢いづくビーチ・リゾートウェアのスプラッシュ・パリは、PCと軒を並べ、チュイルリー公園にテント会場を設えた。

昨年同期よりは出展者、来場者ともに増えたと思われるが、2019年10月(2020春夏)のコロナ以前までの回復には至ってはいない。

トレードショーの全般的な傾向と日本からの出展者を一部紹介する。

©Apparel-Web 2022

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今年1月のメゾン・エ・オブジェ

昨晩、パリの友人から「メゾン・エ・オブジェ」の9月展中止が決まったと連絡が来た。その後しばらくして、オフィシャルのTwitterを見ていたら、公式発表が流された。ピッティイマジネ社の9月展も軒並み中止が決まったばかりだったので、「早晩、メゾンも」と思っていたが、やはり出展社集めは厳しかったに違いない。同時期という事では、「フーズネクスト」も危ぶまれる。
さらにさらに、9月末のパリのトレードショーやコレクションも、今月末までには何らかのアナウンスがあるだろう。準備期間を考えると3ヶ月前がジャッジの限界だ。
大規模イベントだけに、リスクが大きいというのが一番だが、では個展やショールームは、どうなるのか。とりあえずシェンゲン協定域内からのバイヤーは呼べると期待して開催する方向で動いているようだ。日本で、国内バイヤー相手にショールームを開くのと同じ感覚なのだろう。それ以外の地域は、14日間隔離措置の解除が確定し、かつ第2波と被らないことが前提条件となる。
さて、そんな中で各トレードショーはデジタルプラットフォームを活用する意向を大々的に表明している。メゾン・エ・オブジェは、同社の「MOM」を使ってサポートしていくとしており、ピッティイマジネ社も「Pitti Connect」を6月末にローンチすると述べている。さらにパリでは「VIEW(ヴュー)」というリアルとデジタルのプラットフォームも生まれている。ここまでは、あくまで独自路線の姿勢だ。
しかし、ドイツ・ベルリンの「PREMIUM(プレミアム)」と「SEEK(シーク)」は、世界最大手のB2Bマーケットプレイス「JOOR(ジョア)」と連携してデジタルトレードショー「PREMIUM+ SEEK Passport(プレミアム+シーク・パスポート)」を7月14日から開催する。フランスオートクチュール・モード連盟は、若手合同展の「スフィア」でデジタルショールームの「LE NEW BLACK(ル・ニュー・ブラック)」を活用するとしている。
一方で、各地のトレードショーとは一線を画すデジタルショールームの活用も進んでいる。
これら様々なプラットフォームの中で、ジョアは伊藤忠商事が日本の代理店になったことで、大きく浸透する可能性が高まった。パリで6月に開く予定だった「東京ファッションアワード」の「showroom tokyo(ショールームトーキョー)」は、ジョアを活用してデジタルでの開催を進めているようだ。これはショールームトーキョーの委託先が伊藤忠ファッションシステムなので、「言わずもがな」な気がする。
リアルなハブとしてのパリは健在なのだろうが、やはり、こうした事態の下ではデジタルに譲るしか手は無さそうだ。そうなるとパリの地盤沈下は避けられない。先に述べた個展やショールームも、果たして集客がどこまで見込めるのか。皆目見当つかないのが現実だ。
「リアルの重要性を睨みながらも、デジタルで凌ぐ」。これが、これから2年くらいのスタンスになるのではなかろうか。
当然、筆者が主宰する合同展「SOLEIL TOKYO(ソレイユトーキョー)」も7月からオンラインプラットフォームをローンチし、海外ブランドも含め、デジタルで出会いの場を提供する。さらにオンライン受発注システムを提供する「FOR SEE(フォーシー)」と提携し、「SOLEIL TOKYO ONLINE(ソレイユトーキョー・オンライン)」でつながったバイヤーとフォーシーを運用して、受発注までデジタルで行える流れを確立する予定だ。
「猫も杓子もデジタル化」だが、こればかりは今回のコロナ禍で一気に加速された最たる事例と言えるだろう。

4月16日に『ファッションスナップ・ドットコム』からの依頼で寄稿した【コロナ後：トレードショー編】「合同展が軒並み中止…今こそ正すべきファッションサイクル」が掲載されて、早ひと月となる。

© 2020 Apparel-web.inc.

4月3日に届いたピッティ・イマジネ社からのコミュニケ

コロナショックが蔓延する中、先週末、ピッティ・イマージネ社から「ピッティ・ウオモ」「ピッティ・ビンボ」延期の告知が届いた。これで、既に中止が決まっていた2021年春夏メンズコレクションサーキットに続き、同じく先週中止を決定したパリの連盟とトレードショーのコミュニケを含めて、6月の主要なメンズファッションウィークカレンダーが軒並み中止という事になった。

では、果たしてパリのショールームはマレ地区を中心に行われるのか?　その答えはNonだろう。フランス婦人プレタポルテ連盟、仏メンズ服飾産業連盟、ニット・ランジェリー・スイムウェア連盟の3団体と「トラノイ」「マン」やリゾート・スイムウェアの「スプラッシュ」を含む6つのトレードショーが中止を公にした事により、個展やショールームも中止せざるを得ない環境となってしまったようだ。さらにメンズコレを目指してやってくるバイヤーも期待できない。既に9月のウィメンズセールス時期に、メンズも併せて行う計画をしているショールームもあるようだ。

植物園内の会場だけに自然が豊かなプレイタイム・パリ

パリの子供服合同展は、27回を数える大型トレードショー「プレイタイム・パリ（playtime paris）」と小規模なクリエーターのトレードショー「キッド・アパートメント(KID・ APARTMENT)」が復活を果たしてから3回目の開催を迎えた。<データはグラフと表を参照のこと>

1月25～27日、パリ南東部郊外、ヴァンセンヌの森にあるパルク・フローラル見本市会場で開かれた第27回プレイタイムには466ブランド（前年同期比16.6%減）が出展した。うち初出展は102ブランド。昨年同期に少しだけ持ち直した出展者数も、今回は一気に減らした格好だ。

来場者数は前年同期比22.7%減の5590人で、これまでの微減傾向から大幅減となった。内訳はフランス国内が46%、海外が54%と例年通りの傾向。フランス以外の欧州からは40.6%で、アジアは8.3%（前年同期は6.7%）を占めた。欧州の来場国順位は、ベルギー、オランダ、スペイン、英国、ドイツとなり、前回から姿を消したイタリアは圏外のまま戻ってきていない。欧州域外では韓国が米国と並んで1位となり、日本は一昨年2位、昨年の4位から3位に浮上した。次いで中国、ロシアの順だ。

セバスチャン・ド・ユッテン代表(ピカフロール社)

主催するピカフロール社のセバスチャン・ド・ユッテン代表は、出展者を大幅に減らしたことについて「経済環境の問題もあるが、市場の規模に対して展示会が大きくなり過ぎた。国際的なマーケットにおける需給バランスを保つことを考えても、この規模が適正だと思う」と大手ブランドの倒産・廃業の事例も上げつつ語った。さらに「展示会を大きくしようと考えず、視点を変えて取り組んでいるのがバーチャルショールームのマーケットプレイスで、現在655ブランド、3047人のバイヤーが登録しており、年2回のリアルな出会いの場と通年で長く出会えるマーケットプレイスの両軸で考えていく」と今後の戦略を披露した。「予算も少なく規模の小さいクリエーターには、PRやSEO対策でも限界があり、グループで動くことが大切だ」として、マーケットプレイスの活用を勧めていくそうだ。

第6回「キッド(kid)」が43ブランドを集めて2017年7月に開催され、これを最後に開催中止して1年半後の昨年1月に「キッド・アパートメント(KID APARTMENT)」が立ち上がった。3回目を迎えた今回は、27ブランド(前年同期比58.8%増)が参加し、プレイタイムより1日長い、1月24～27日にマレ地区で開催された。さらに同地区の12(前年同期7)の個別ブランドのショールームをネットワークし、「キッド・ショールームス(KID・SHOWROOMS)」として連動を図った。マレ地区の地図にそれぞれのショールームを落とし込み、バイヤーを回遊させる仕組み作りが根付いてきたようだ。

全体としては、出展者数、来場者数ともにトレードビジネスの縮小傾向と軌を一にするトレンドとなったが、この傾向にいつ歯止めが掛かるか、いや掛からないかもしれないが、その辺りについては今後とも注視していきたい。

プレイタイム・パリのアーテイストコーナー「エスパス・クレアティフ」

続いて、日本からの出展者をリポートする。プレイタイム・パリには日本から5ブランドが出展した。

最古参となる12回連続出展の「タゴ(tago)」は、前年同期からプレイタイム1ヶ所に絞り込んだが、前回の春夏展と同様、秋冬も来場者減に悩まされたようだ。モナコの既存店が「あなたの為だけに来た」との力強い言葉に励まされ、受注を確保。フリースのワンピースやパグのモチーフトレーナーやパーカーに反応があったという。

3回目の出展となった「フォークメイド(folk made)」は、プレスの反応が良く、クリスマス号に掲載されたのも影響した様子だ。既存と新規含め、中国、台湾、韓国、ドイツ、フランス、スイス、米国、カナダなどから反応が取れたという。評判が良かったアイテムはニットとカッソーの切り替えや毛足の長いボアのケープ調コートなど。

同じく3回目の服飾雑貨「オーシャン・アンド・グラウンド(OCEAN & GROUND)」は、人気のデイパックを前面にしつつ、ビンテージ、リメイクテーストのウェア「グラニー・ブランケット(granny branket)」も披露。こちらも反応が良く、フランス、オランダ、イスラエルなどから受注が取れそうだ。バッグも25件近い反応が取れたという。

以前、別ブランドで出展経験もあり、3年振り2回目の出展となった「エルフィン・フォーク(eLfin Folk)」は、既に米国、中国などに既存取引先があり、今回は新規でイタリア、オランダ、ベルギー、韓国などからも反応が取れ、さらにはフランスのギャラリーラファイエットの訪問も受けたようだ。会期中にマーケットプレイスで中国からオーダーが入るなどバーチャルショールームとの連動も確かのようだ。手編みのニットマントなどフォークロアテーストに手応えがあったそうだ。

2回目の出展となったドレスブランドの「ローラ(Rora)」は、ブースの端から端までの作り付けの舞台に、10体ほどのトルソーを2段で見せる大胆なディスプレイが好評だったようだ。カナダ、台湾、韓国に加えて、新規でロンドンの4件、スウェーデン、ルーマニアなどから反応があった。黒のドレス系やチュール素材が評判良く、次回出展にも意欲を見せていた。

2層でこじんまりとした落ち着いた雰囲気のキッド・アパートメント

キッド・アパートメントには英国のパドラーズ・ショールームが日本ブランドをまとめて出展。「イースト・エンド・ハイランダーズ(EAST END HIGHLANDERS)」はこの1年間、踊り場だったが、今回はまた増やせそうな勢いを感じているそうだ。特に大手小売業の少ないベルギーは個店が多く来場しており、ドイツからも新規を探しに来ている。リバーシブルのブルゾンやパディングコートなどに当たりがあったという。

「フィス(FITH)」はアジアでの知名度が抜群と感じる事が多いそうだ。柔らかい素材のカットソーやキルティングのフーデットコートに反応があった。この他「タイオン(TAION)」「ザ・パーク・ショップ(THE PARK SHOP)」「アツヨ・エ・アキコ(ATSUYO ET AKIKO)」が参加した。

ザ・パーク・ショップ

アツヨ・エ・アキコ

タイオン

個別ショールームでは、「ボントン(BONTON)」「フィンガー・イン・ザ・ノーズ(FINGER IN THE NOSE)」「ウォルフ・アンド・リタ(WOLF & RITA)」「ベルローズ(BELLEROSE)」などが参加した。

日本ブランドのパリからの進出規模という点では一進一退の様相だ。ただトレードビジネスが縮小傾向とは言っても、ピッティ・イマジネ・ビンボとプレイタイム・パリの存在感は、いまだ大きい。「インターナショナルにデビューする場」としてのパリの位置付けには、メンズ、ウィメンズ含め、「それほどの揺らぎは無い」というのが実感だった。